Una Mostra ​
nel Museo di Messina nel ‘900

Arch. Sergio Bertolami

16 dicembre 2017

Nell’introdurre questa mostra non parlerò come uno storico dell’architettura, ma semplicemente come un narratore di storie, laddove narrare diventa il piacere principale e le storie tasselli di un mosaico da ricomporre, permettendo di scoprire sfaccettature inattese del passato.

La prima storia interessa questa mostra. Tutti voi sapete che è stata già presentata al Palazzo della cultura il giorno 29 maggio di quest’anno in occasione del “Maggio dei libri”. Rimarrà per le feste natalizie 2017 nell’area destinata alle mostre temporanee del Museo di Messina nel ‘900, per entrare poi a far parte delle collezioni permanenti con l’anno nuovo. Per il Kiwanis Messina è un modo di offrire stabilmente alla città un segno tangibile del proprio operato.

A proposito di storie, un narratore d’eccellenza è il Marco Polo di Italo Calvino, nel romanzo “Le città invisibili”, quando descrive a Kublai Kan i luoghi che ha visitato durante le sue ambascerie. Nella città di Maurilia mi sembra possa identificarsi Messina. Vi si può ravvisare l’identico carattere. Come a Maurilia, anche qui a Messina «il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima». Come vedete, la mostra raccoglie immagini della città, scrupolosa selezione fra la miriade di cartoline che un generoso collezionista ha messo a disposizione. Marco Polo commenta che per non deludere gli abitanti occorre che il viaggiatore sia sempre pronto a lodare la città passata senza screditare quella presente. Si guardi però, il viaggiatore, dall’evidenziare «che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro».

Se questo è vero anche per Messina, è perché la città, mutando la propria identità (perché l’identità si evolve nel tempo, benché comunemente si pensi il contrario), ha subito molte cesure. Cesure fisiche operate dagli sconvolgimenti tellurici, ma soprattutto cesure nella trasmissione dei valori che si tramandano da generazione a generazione. Mostre come questa servono a rammendare il tessuto lacerato, raccontando, da una parte la Storia nei secoli (con la S maiuscola) che pregevolmente Caterina Ciolino ha sintetizzato, dall’altra le storie che emergono dalle stampe e da quelle immagini crepuscolari che Giovanni Molonia ed io abbiamo incollato su di un ipotetico album le cui pagine, come dice Antonio Virgilio, abbiamo affisso alla parete.

Queste storie evidenziano non una sola Messina, ma città differenti, come scrive Calvino. C’è la Messina prima del terremoto del 1908, la quale era già la stratificazione dei terremoti passati. C’è la Messina della ricostruzione, dopo che quasi tutto l’edificato è stato raso al suolo: dalla furia del sisma il 28 dicembre 1908, ma anche dalla dinamite quando si passò alla riedificazione secondo le linee del piano Borzì. Per comprenderlo basti guardare la Palazzata di Minutoli, che a partire dal 1803 sostituì quella di Gullì (1622) devastata dal terremoto del 1783. La Palazzata di Minutoli era apparentemente intatta dopo la furia del sisma del 1908. Tuttavia, la sensibilità dell’epoca non possedeva ancora le capacità intellettuali e tecniche per poterla conservare. Lo stesso concetto di “conservazione architettonica” non era stato ancora ideato.

Le immagini mostrano lo stato di fatto del Porto nei giorni seguenti il terremoto. L’acqua ricopre le banchine e ha divelto illuminazione e strutture di servizio. Il fronte della Palazzata appare integro, ma nonostante potesse essere recuperato fu abbattuto a colpi di dinamite. Mancavano le tecnologie per un intervento di ripristino e soprattutto la sensibilità culturale che si svilupperà a partire dagli anni Trenta, quando si elaboreranno una serie di documenti di primaria importanza: la Carta del restauro di Atene (1931) cui seguì la Carta italiana del restauro redatta nel 1932 dal Consiglio superiore per le antichità e belle arti. Nel settore della progettazione non si erano ancora focalizzati i principi fondamentali sulla città Moderna, concepiti nel IV Congresso internazionale di architettura moderna (CIAM) svoltosi nel 1933.

Non esiste, però, solo una Messina prima e una Messina dopo il terremoto. Le immagini inquadrano il problema: stiamo perdendo anche la Messina ricostruita nel primo Novecento. Il monumentale Palazzo dei Telamoni sorgeva tra le vie Garibaldi e Centonze, prospettando sull’attuale piazza Fulci che prosegue per via dei Verdi. L’opera eclettica in stile manieristico, progettata dall’ingegnere messinese Augusto Potestà per la famiglia Beninati, fu eretta nel 1933. Il paramento, in bugnato rustico al primo ordine e liscio al secondo, presentava la caratteristica soluzione degli angoli arrotondati e decorati con possenti Telamoni, corrispondenti maschili delle cariatidi, che - come Atlante nella mitologia greca sostiene i pilastri del cielo - qui concludono il coronamento della terrazza. L’edificio fu distrutto il 30 aprile 1975, per far posto all’attuale moderno fabbricato.

Le strutture edilizie che traggono origine nei primi decenni post-terremoto ricadono nelle norme di salvaguardia del PRG. Pur tuttavia, come testimoniano le immagini della mostra, molti palazzi storici sono stati demoliti per fare posto all’edilizia di sostituzione, ben più remunerativa.

Un problema non ancora scongiurato. Su via Garibaldi all’incrocio con via Primo Settembre è posta la sede dell’ex Banco di Roma, uno degli edifici più attraenti del centro cittadino per la sua architettura eclettica. Ha chiuso l’attività il 14 ottobre 2011, poiché ceduto alla Unicredit. La filiale è stata accorpata con quella dello stesso gruppo bancario situata nel Palazzo che lo fronteggia, cioè l’ex Banco di Sicilia, facente parte della Cortina del Porto. Il problema - che non può essere ignorato in quanto non è un caso unico - è a quale nuova destinazione d’uso potrà essere adibito questo palazzo che dalla sua costruzione ha ospitato per anni attività bancarie.

Se ci fosse tempo si potrebbe intrecciare un intero tessuto narrativo in relazione alle vicende del tessuto urbano. Ciò a partire da quanto era stato già progettato prima del sisma. Come nel caso del viale San Martino. Una immagine della seconda metà degli anni Sessanta mette in evidenza l’asse del viale San Martino, che raggiunge ininterrotto il mare. Distinguibili sono anche le alberature della piazza Dante, polmone verde della città che si ripartisce ai due lati del grande rettilineo stradale.

Il viale S. Martino appartiene, più di quanto si creda, alla città ottocentesca. Dopo il 1860 si incominciò, infatti, a sentire il bisogno di ampliare la città in direzione Sud, considerando aree di espansione per nuovi quartieri sia il Piano di Terranova che gli orti della Mosella. Il Piano Regolatore, approvato il 6 febbraio 1869, prevedeva già come asse principale il viale, che partendo dalla Palazzata, con unico rettifilo, si sarebbe congiunto con la via Provinciale, oltre il Gran Camposanto. L’iniziale larghezza era di 20 metri, portata a 30 metri dopo il 1879. Al momento del terremoto i nuovi quartieri, popolati da case per civile abitazione, si trovavano al limite tra via S. Cecilia e il torrente Zaera. Con la ricostruzione, le rimanenti aree meno urbanizzate servirono per allocarvi abitazioni economiche e popolari, cooperative per impiegati di Stato, militari, ferrovieri. Furono in gran parte edificate, fino a Provinciale, lungo il rettilineo del viale San Martino e nelle strade parallele, che compattarono la maglia urbana di espansione.

Via S. Cecilia è una delle strade centrali di Messina, che dovettero tutte sottostare alle nuove norme del Piano Regolatore redatto dal Luigi Borzì. Quella fondamentale prevedeva di contenere la larghezza in 13,30 metri così da potere fabbricare per un’altezza massima di 10,00 metri, in osservanza agli ineludibili dettami delle norme sismiche. Queste misure determinano l’aspetto della città dei primi anni Trenta e Quaranta. Fanno eccezione il viale S. Martino con i suoi 30 metri di luce (già previsti fin dall’Ottocento) e via La Farina con 23 metri. Le prescrizioni valgono anche per le vie storiche del centro che saranno allargate pur mantenendo l’antico tracciato. Il corso Cavour diventerà, perciò, di 20 metri come la via Cardines che prenderà il nome di via Cesare Battisti. La via dei Monasteri (oggi XXIV Maggio) sarà portata a 13,50 metri.

Ci si potrebbe soffermare su ogni scatto esposto in mostra. Sul viale San Martino uno degli alberghi più rinomati era, ad esempio, il Grand Hôtel, che non solo ospitava i visitatori di passaggio, ma si apriva anche a pubbliche manifestazioni come le eleganti sfilate di moda. È facile dunque comprendere che l’asse viario del viale San Martino costituisce l'arteria nevralgica che taglia l’intero piano sud e si conclude col porto. Snodo che immette sul Corso Garibaldi è Piazza Cairoli.

Sul Corso Garibaldi, cuore del centro storico preterremoto, troviamo i grandi palazzi pubblici ma il polo di attrazione dopo il 1908 sarà legato a Piazza Cairoli. L’imponente asse si innesta su piazza Cairoli e raggiunge dall’altro capo piazza Castronovo. Lungo il Corso Garibaldi si collocano emergenze monumentali importanti come la chiesa di Santa Caterina Valverde, la chiesa di Santa Maria degli Alemanni, i palazzi dell’INAIL e del Catasto, il Monumento ai Caduti e palazzo Zanca, il Teatro Vittorio Emanuele II, La Villa Mazzini, il Palazzo della Prefettura, la fontana del Nettuno, le case Cicala preesistenze del tessuto ottocentesco.

Nonostante tutto, è piazza Cairoli il nuovo cuore della città riedificata. Anche se in verità la mostra evidenzia come molteplici potrebbero essere i cuori della città di oggi. Il segreto è restituire loro l’identità che hanno perduto. Uso il termine cuore nel senso impiegato da Ernesto Rogers. Alla nozione geometrica e funzionale della parola centro, la parola cuore aggiunge l’idea che in particolari luoghi della città possano essere riassunti i valori importanti della comunità. Il cuore è «un luogo atto ai più diversi rapporti umani […] nel suo significato migliore» (Rogers, 1997).

Un cuore civile e religioso, quello di Piazza Cairoli. Tra i primi interventi di ricostruzione di una Messina in legno si distingue il gruppo di baracche di Piazza S. Martino (come veniva chiamata allora piazza Cairoli) L’intervento fu realizzato dal deputato cattolico Giuseppe Micheli (parmense di 32 anni). Questo nucleo formato inizialmente di sette costruzioni costituenti i servizi essenziali è ricordato come “Michelopoli”. Il dono del Kaiser Guglielmo II fu la provvisoria Cattedrale.

Un cuore sociale e culturale. Nel primo dopoguerra, con lo spazio destinato a passeggio tra gli alberi da poco piantumati, Piazza Cairoli è ormai il cuore della neo-città. Tra l’angolo col viale San Martino e quello sulla via Giordano Bruno spicca la copertura vetrata del “Gran Caffè-concerto Irrera” con i tavoli al coperto. Non dimentichiamo il grande dibattito che, intorno al 1924, coinvolse la pubblica opinione e il Comune di Messina per la costruzione di una grande Galleria vetrata sul lato sud della stessa piazza.

Il “Gran Caffè-concerto Irrera” con i suoi tavolini all’aperto all’angolo Sud della piazza. Nel biennio che va dal febbraio del 1929 al marzo del 1931 il locale assurge alla dignità di caffè letterario nazionale, meta degli incontri domenicali fra il poeta Salvatore Quasimodo, all’epoca funzionario del Genio Civile, e Salvatore Pugliatti, brillantissimo avvocato non ancora trentenne che diverrà rettore dell’Ateneo peloritano. «In un angolo della sala grande del Bar Irrera - ricorda Pugliatti - si parlava di letteratura, si commentavano cronache e critiche letterarie, si leggevano poesie: spesso quelle che Quasimodo aveva composte durante la settimana». Nel secondo dopoguerra gli incontri culturali ripresero corpo soprattutto nella Libreria dell’Ospe.

Un cuore anche per i trasporti. Piazza Cairoli, poco prima del secondo conflitto, è luogo centrale della città, diviso dal viale San Martino, lungo il quale si distingue la linea tranviaria. A partire dal 1936 sono in servizio sette linee urbane, tutte passanti per Piazza Cairoli. Qui è anche ubicato il capolinea per Piazza XX Settembre, che serviva la via Tommaso Cannizzaro. Nel secondo dopoguerra, lo spazio destinato a passeggio è oramai coperto dalle alberature sviluppate. Sull’angolo il chiosco (ancora oggi esistente) recuperato dallo spazio antistante la pescheria preterremoto. Gli autobus integrano ora il servizio dei trasporti urbani. Rare sono ancora le automobili, che percorrono le strade del centro, ancora pavimentate con basolato lavico.

La piazza si evolve, palpita, si trasforma. Una città non rimane mai uguale a sé stessa, quando è un organismo vitale. Le quinte edilizie, riproposte nel dopoguerra con interventi di sostituzione, conformano il perimetro del grande spazio alberato. L’isola centrale, con una grande aiuola verde, funge solo da spartitraffico tra le vie principali della città. Non sono più presenti i binari della linea tranviaria, poiché gli autobus li hanno sostituiti, per tornare in auge in questi ultimi anni.

Potremmo dilungarci ancora, di storia in storia, annodando il filo rosso della memoria. Il Museo di Messina nel Novecento potrebbe diventare un nuovo cuore dove raccontare tali storie. La mostra del Kiwanis fornisce il suo contributo, il primo si spera di una lunga serie.

Mi piace concludere tornando a Calvino e richiamarmi al tema identitario. «Alle volte anche i nomi degli abitanti restano uguali, e l’accento delle voci, e perfino i lineamenti delle facce; ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati degli estranei. È vano chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro alcun rapporto, così come le vecchie cartoline non rappresentano Maurilia com’era, ma un’altra città che per caso si chiamava Maurilia come questa».